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如果说西瓜代表夏天，那么代表冬天的食物就是火锅了吧。
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冬季是最适合吃火锅的季节没有之一。看着食材在高汤中翻滚，想着吃到嘴里时鲜美炽热的口感，满足感油心而生，再寒冷的天儿，也变得热气腾腾。
“一到冬天，咱就好这口儿。”
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涮羊肉又称“羊肉火锅”，传说起源于元代，当年的元世祖忽必烈统帅大军南下远征，途中人困马乏，想念家乡炖羊肉，便命部下杀羊烧火。正割肉烧汤之时，忽报有敌军来袭，饥饿难耐的忽必烈一心只想吃羊肉。厨师急中生智，飞刀切出十多片薄肉，入滚汤中变色即捞出，撒上细盐。忽必烈连吃几碗后上马迎敌，旗开得胜。后来，此种吃法便流传下来。
不是所有的火锅都能叫老北京火锅，也不是所有的“沸汤下羊肉片变色捞出蘸料即食”都叫涮羊肉。
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涮羊肉须得老铜锅，锅身要够高，炭膛得够大。要用炭火，那种不蔫不燥，火足烟小的。涮羊肉的羊肉也很讲究，内蒙古草原上两三岁的大尾巴绵羊，只取上脑、大小三叉、磨档、黄瓜条五个部分。羊肉片讲究刀功，全依仗老师傅的手里活计，片出薄如纸、齐似线、美如花，又无一不完整的肉片。
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涮羊肉得自己调料，又不是全然随意。香油、芝麻酱、红腐乳、腌韭菜花、酱油、虾油、辣椒油，还要配有小香葱和香菜末。还不能缺了甜蒜，蒜须是大六瓣，颜色白黄而色泽通透，味道酸甜微辣还得是嘎嘣脆。涮羊肉的汤要清汤，一锅子清水，抓一把海米和葱花、几片姜放入，涮多少回都不会起沫。
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全部准备妥当，就能开耍了！等汤烧着，先吃瓣儿甜蒜顺顺气，待老铜锅下面的炭火烧红，清汤滚起。红白相间薄如纸的羊肉片往那汤里一丢，筷子不离锅，眼见着那咕噜咕噜里面的羊肉片刚褪了红，麻溜儿夹出来。白瓷小碟里早有了自己个儿调好的料，香、咸、辣、卤、槽、鲜，都是自己的口味。把羊肉沾匀了料，就往嘴里送吧。
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重庆火锅，又称麻辣火锅或毛肚火锅，是很多川渝地区乃至全国爱辣之人的心头好。
麻辣火锅发源于重庆，大约是在清道光年间，重庆的筵席上才开始有了毛肚火锅。重庆火锅历史悠久，从当年江北码头船工们，自创的陶炉煮汤料，烹制毛肚等无人问津的牛下水开始。
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到二十年代的重庆江北城，小贩将水牛毛肚买后，先洗净煮一煮，而后将肝子、肚子等切成小块备用。于担头置泥炉一具，炉上置分格的大铁盆一只，盆内翻煎倒滚着一种又麻又辣又咸的卤汁，就是重庆火锅的前身——水八块了。河边桥头那卖劳力的工人们，便围着担子受用起来。各人认定一格且烫且吃，吃若干块，算若干钱，既经济，又能增加热量。 ![]()
直到民国十五年，才有人将其拉入饭店。从担头移到桌上，泥炉依然，只将分格铁盆换成了赤铜小锅，卤汁、蘸汁也改为由食客自行配合，以求干净而又适合重庆人的口味。
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传统的重庆火锅，以牛的毛肚为主。正宗的毛肚火锅，用的几乎都是牛身上的肝、心、舌、背柳肉片、血旺和莲白、蒜苗、葱节、豌豆尖等素菜。后来，食材发展到几百种，囊括了食物王国里几乎所有可食用之物，食材已扩大到家禽、水产、海鲜、野味、动物内脏、各类蔬菜和干鲜菌果等。
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重庆火锅的辣也是一绝，和老北京涮羊肉的清汤不同，重庆火锅的辣汤红得发亮，翻着油花和辣椒段儿。前段时间流传于朋友圈的文字可见一斑。
“据说，重庆人对一个人失望之极，会说，那就吃鸳鸯锅吧。”
重庆人好吃辣，重庆人也能吃辣，麻辣是重庆人骨子里的特质。
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